Traversée Cocos Keeling-Rodrigues - 6ème quart de nuit : Vent debout

Suite des aventures sous l’œil sensible et avisé de Jean-Pierre car Bluenote vient de terminer sa traversée de Cocos Keeling à Rodrigues : 11 jours de navigation leur ont permis d'arriver à Port Mathurin où ils ont mouillé le 8 septembre au soir.

Les impressions et sensations de Jean-Pierre écrites pendant ses quarts de nuit vont continuer à nous faire découvrir la vie d'un équipier qui découvre le bateau à voile, grâce à Bluenote et Captain Georgio. 

Un régal à lire !

" Sixième quart de nuit : vent debout 

Lundi 29 août – 3h25 : 77 miles au sud-ouest de Cocos Keeling ; 1917 miles de Rodrigues.

Il m’a été difficile de m’extirper de ma couchette tout à l’heure pour ce sixième quart de nuit depuis mon départ. Non pas que le sommeil m’y clouait, je ne dormais plus depuis bien longtemps et avait même lu quelques pages de l’ennuyeux bouquin de Max Gallo sur l’âme de la France (faut le faire, en plein océan indien, lire un ouvrage qui ne vous transporte que sur les rivages du nationalisme cocardier, c’est-à-dire pas bien loin !).

Non, ce qui me retenait au lit, c’était précisément la position allongée, celle où le centre de gravité est au plus près du plancher de Bluenote. La perspective de me remettre à la verticale, élever donc le centre de gravité au mépris de l’équilibre, ce qui est pourtant la station privilégiée par l’homo sapiens, ne m’enthousiasmait guère.

Il faut dire que depuis notre départ des îles Cocos, nous affrontons un vent qui a changé de secteur. Il est, depuis quelques jours, sur le point de passer au sud-ouest qui est le cap que nous devons suivre pour atteindre Rodrigues, à près de deux mille miles d’ici.

Le voici nettement plus sud maintenant mais, en première partie de nuit, il soufflait dans le 30e, donc pratiquement face à nous.

Autant dire qu’à l’allure imposée du « près serré », Bluenote n’avançait guère (5 à 6 nœuds pas plus) et la contrepartie d’une faible allure, avec la grande houle de l’Indien par bâbord, était le mouvement du bateau semblable à celui d’une noix dans une lessiveuse.

En parlant de noix (de coco bien sûr), le départ de l’archipel australien du bout du monde où nous aurons finalement passé sept jours, fut un grand moment.

Je n’oublierai sans doute jamais l’arrivée sur cet atoll de carte postale sous une lumière éclatante renvoyée par les bleus tout en nuances du lagon et le blanc incroyable du sable.

Je n’oublierai pas non plus les alignements des cocotiers qui se balançaient mollement dans l’alizé, les plages peuplées de crabes véloces et de bernard-l'hermite aux pattes rouges planqués sous d’énormes coquilles de nacre.

Je me souviendrai sans doute longtemps aussi de cet instant du départ où nous avons doublé l’île de Horsburgh qui marque la sortie de la passe nord de l’archipel. Je me souviendrai de cette terre chaude, mouillée par la succession des grains qui embaumait le vent de mille senteurs, des grandes vagues de l’océan sur lesquelles nous nous engagions au-delà des tourments écumeux de la barrière de corail.
La terre qui se rappelait à nous par ses odeurs, la mer qui nous appelait par son immensité. C’est sans doute ce double attachement qui pousse le marin à prendre le large. Il sait que de l'autre côté des océans, il y a une escale qui l’attend.

Des Cocos, j’emporte également le souvenir de cette petite communauté d’Australiens d’origine malaysienne. Quatre cents âmes, guère plus, qui vivent de peu et sans doute beaucoup de la solidarité de l’Etat.
T
outes sont rassemblées sur Home Island, vivant dans des bungalows identiques sur cette île où les femmes voilées circulent au volant de quads et de voiturettes de golf. Où les hommes vont à la pêche sur les récifs du lagon à bord de barcasses en aluminium qu’ils tirent ensuite sur le rivage et remorquent jusqu’à chez eux. Où les familles se rassemblent au retour des pêcheurs, pour nettoyer les poissons et sans doute les mettre à sécher pour leur propre consommation car on imagine mal à qui ils pourraient les vendre. Où le petit supermarché n’est ravitaillé en produits frais que deux fois par mois quand l’avion-cargo venu de Perth est en mesure de se poser. Où, enfin, l’appel à la prière du muezzin depuis la mosquée en tôles, rythme la vie cinq fois par jour.

Nous avons poussé jusqu’à la pointe orientale de Home Island, là où la communauté enterre ses morts : alignements de pierres tombales gravées d’inscriptions en arabe et encapuchonnées de voiles blancs.

A l’exception, un peu à l’écart, de quelques stèles chrétiennes appartenant à la même famille, toutes les pierres tombales sont orientées vers la Mecque.

Que vont devenir ces hommes et ces femmes, jaloux de leurs traditions, formant un groupe humain dont la religion est le ciment ?
Condamnée à l’assistanat, menacée par la consanguinité, la communauté malaise de Cocos Keeling, ne semble pas promise à un brillant avenir.

Un Australien résidant sur l’île auquel nous en parlions, laissa tomber avec un soupçon de mépris : « les hommes qui veulent rester vont chercher leurs femmes en Malaisie », à deux mille kilomètres d’ici. Mais lui-même, blanc originaire de Main Land, n’est-il pas dans une situation tout aussi surréaliste : loueur de voitures sur une île (West Island) qui ne compte que quelques dizaines de kilomètres de routes !
(...) 5h30. Le pont de Bluenote est régulièrement balayé par des averses de pluie fine. Elles nous rappellent que plus nous avançons dans le sud (nous avons gagné 4° de l'attitude depuis Bali), plus l’hiver austral est marqué.

La lune, à son premier quartier, n’éclaire que faiblement le ciel où s’épanouissent les constellations. De temps à autre une étoile filante dégringole sur l’horizon.

Le catamaran trace sa route le long d’une variante sud. L’objectif est de contourner le front dépressionnaire qui croisera notre trajectoire vendredi en remontant vers le nord. Mon sixième quart, le premier sur la route Cocos-Rodrigues, prend fin. "

Alexandra à Sartène, Corse.